При посадке клубней георгин нельзя заглублять их: верхняя часть корневища должна выступать над поверхностью почвы на 2-3 см, чтобы исключить загнивание шейки (участок, разграничивающий корневище и стволы) и порчу клубней.
Почки возобновления георгин располагаются у самой корневой шейки - отсюда и будут отрастать молодые побеги.

Землю необходимо брать питательную, с добавлением перегноя и крупного песка. Высаженные георгины содержите сначала при температуре 20-25 градусов и умеренном поливе, а когда ростки достигнут высоты 1-2 см, растения поставьте на самое светлое место при температуре 12-15 градусов. Полив сократите до минимума, чтобы избежать вытягивания ростков.

Советы известного селекционера георгин В.М. Суханова: "Георгины хорошо растут и цветут, если куст имеет 1-2 стебля. Многостебельные кусты георгин не дают высококачественного цветения и образуют слабые, нелёжкие при хранении корнеклубни. Поэтому клубни георгин следует делить, даже если нет необходимости в размножении растений. Деление клубней георгин начинают, когда почки на корневых шейках, расположенные несколько выше оснований, станут хорошо различимы.

При правильном хранении период покоя у корнеклубней георгин заканчивается в начале марта или несколько позднее - в это время почки на корневых шейках увеличиваются. Если продолжать хранить корнеклубни в темноте, из почек разовьются длинные побеги, которые легко обламываются при делении. Поэтому корнеклубни георгин после окончания периода покоя следует выложить на светлые места в теплицах и комнатах - здесь у них образуются короткие ростки, которые прочно держатся на корневой шейке.

Прежде чем начать деление многостебельных гнёзд корнеклубней, их расчленяют на одностебельные части - обычно эту операцию удаётся проделать руками, не прибегая к ножу. Затем одностебельные клубни георгин делят так, чтобы каждая отдельная часть имела частицу корневой шейки с 1-2 почками и не менее одного корнеклубня (если на корневой шейке почек возобновления мало, то с одной почкой отделяют несколько корнеклубней).

Для получения возможно большего числа делёнок клубни георгин можно разрезать вдоль на две половинки, каждая из которых должна иметь по одной почке. При делении следует избегать разрезов клубня очень близко к росткам или поперёк волокон, так как это может привести к гибели ростка. Делят корнеклубни острым ножом. Перед делением нож обязательно стерилизуют (прокаливают над пламенем горелки или протирают спиртом). Разрезы припудривают толчёным углём, добавив в него немного порошка серы. При делении нескольких сортов георгин все полученные делёнки снабжают этикетками с названием сорта.

Если к моменту деления корнеклубни георгин ещё находятся в состоянии покоя, их раскладывают на влажном песке (торфе, перлите или земле), и содержат при температуре около 20 градусов с высокой относительной влажностью воздуха.
Сильно пересохшие клубни необходимо полностью засыпать землёй до корневых шеек. Такие клубни начинают делить, когда у них также станут различимы почки. Перед делением удаляют отмершие клубни и остатки прошлогодних стеблей.

Части клубней можно сажать сразу после деления (но лучше это сделать через сутки, чтобы срезы обсохли). Однако если на корнеклубнях георгин после проращивания появились корешки, то их сажают немедленно, не допуская привядания корешков. При посадке в горшки часто приходится укорачивать корнеклубни, чтобы они могли поместиться в горшки. Укорачивание им не вредит, наоборот, стимулирует образование и рост новых молодых полноценных корнеклубней георгин.

При посадке корнеклубней необходимо следить, чтобы ростовые почки георгин были в питательном грунте. В этом случае новые корнеклубни будут развиваться у основания стебля, а не на старом клубне, что может привести к вырождению сорта, а также ухудшить лёжкость в период зимнего хранения. К вырождению сорта георгин приводит также и их размножение в течение многих лет только делением клубня, без черенкования.

Благодаря металлической оболочке грунт хорошо прогревается, что стимулирует рост растений. Непременное условие: горку необходимо хорошо поливать.

Но делать это очень удобно, глубоко погружая в грунт шланг с металлическим наконечником".
Такое выращивание помидоров в бочке уже проверено, при первом же воплощении на практике выдал отличный результат.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПОМИДОРЫ -

Чтобы реализовать данный способ на своем участке, необходимо выполнить следующие работы:

Разместить на участке старую металлическую бочку. Можно использовать любую другую емкость подходящих размеров, например, старую деревянную кадку или плотный полиэтиленовыи пакет, надежно укрепленный на почве. Можно сколотить небольшой короб размером 1х1 м и высотой примерно 1 м.

У бочки необходимо удалить дно, чтобы из нее выходили и остатки воды и чтобы обеспечить доступ в бочку дождевым червям.
В стенках бочки примерно через каждые 10-20 см сделать отверстия диаметром 0,5-1 см для доступа кислорода.

В самой нижней части бочки выложить слой ургасы толщиной 10 см.
Следующим слоем толщиной 10 см выложить почвосмесь, состоящую из ЭМ-компоста, дерновой земли и обычной земли в соотношении 1:1:1.
Примерно в начале мая высадить в центр бочки один саженец помидора на глубину около 5 см и прикрыть сверху пленкой чтобы уберечь его от ночных холодов. Саженец из приготовленной рассады лучше брать самый крепкий и жизнестойкий.
У саженца оборвать все нижние листья и пасынки, подождать 2-3 часа, пока ранки подсохнут, засыпать побег слоем почвосмеси точщиной около 10 см.
Через некоторое время, когда растение подрастет на 10 см, вновь повторить предыдущую операцию.
Так необходимо поступать пока бочка полностью не заполнится почвосмесью. Это произойдет примерно в конце мая — начале июня. С этих пор можно перестать закрывать бочку пленкой.
Таким образом, вы сформируете очень мощною корневую систему. Она заполнит практически весь объем бочки, сформировавшись при этом в благоприятнейших условиях. Так что этому растению будут не страшны ни плохая погода, ни болезни, ни вредители.

При данном способе выращивания необходимо учитывать несколько важных моментов:

1. С начала июня не пасынковать. Наоборот, ваша задача состоит в том, чтобы сформировать как можно больше кистей, обычно 20-30 кистей по 8-15 завязей в каждой. Не беспокойтесь — питания хватит на всех. Пусть нижние псынки и ветви свободно свисают вниз, а затем стелются по земле, закрывая собой бочку. Примерно к середине лета у вас сформируется настоящее помидорное дерево, поэтому верхние побеги, ветви и ствол необходимо укрепить. Для этого рядом с бочкой вкопайте в землю шест и подвязывайте к нему верхние части растения.

2. Такому мощному растению необходимо много воды. Поэтому следите, чтобы влажность почвосмеси в бочке составляла 60-70 %, т.е. из комочка почвы при среднем сдавливании должна выделяться жидкость. Не бойтесь залить растение, потому что лишняя вода все равно уйдет, так как у бочки нет дна.
Так выращивают "помидорные деревья"

3. Помидорное дерево примерно к середине июля съест практически все питательные вещества, находившиеся в бочке. Поэтому растение будет необходимо кормить. Свежий ЭМ-компост подсыпать невозможно, потому что бочка уже наполнена. Поэтому кормить растение можно, поливая его болтушкой, приготовленной из ЭМ-компоста. Данную процедуру надо производить 2-3 раза в неделю.

Для приготовления болтушки необходимо взять какую-либо емкость, например, еще одну бочку. На одну треть наполните ее почво-смесью из ЭМ-компоста и дерновой земли в соотношении 1:1. Долейте доверху нехлорированной водой и дайте настояться одни сутки. Потом можно поливать растение.

Также 1 раз в месяц для подкормки вы можете использовать новый биопрепарат ГУМАТЭМ.

Помидорному дереву не страшны заморозки, поэтому оно в состоянии плодоносить примерно до середины октября. Свежие плоды могут сохраняться до новогодних праздников. С началом осенних заморозков надо накрывать все растение пленкой и присыпать пленку по краям землей. Выгода очевидна, т.к. не надо строить теплицу.

Единственным недостатком данного способа выращивания является то, что при нем невозможно получить ранние помидоры, так как первые плоды появляются примерно к середине июля. Поэтому можно приготовить обычную грядку и посадить на ней ранние сорта помидоров. Таким образом, все лето, осень и даже часть зимы вы будете иметь на своем столе свежие помидоры.

Помидорное дерево и овощное ведро

Наступает новый сезон.Чем удивить соседей и порадовать себя?

Мы рекомендуем тщательно соблюсти все циклы предлагаемой ниже ЭМ-технологии, чтобы получить высокий урожай с одного помидорного куста. С помощью нового метода вам удастся собрать 30-50 кг томатов.

Вам потребуется 200-литровая бочка (деревянный ящик) или мешок равного объема из плотной полиэтиленовой пленки, который можно использовать в качестве альтернативы.

Для выращивания "помидорного дерева" годятся сорта высокорослых томатов: "Розовый гигант", "Де-бордо", "Чудо рынка", "Бычье сердце". "Илья Муромец", "Буденовка".

Прежде всего, приготовьте ЭМ-компост на основе препарата "Байкал ЭМ1".

Дальше в дне бочки (мешке) нужно проделать 20 отверстий. Емкость устанавливается на самом солнечном месте участка. На дно насыпается Ургаса пополам с ЭМ-компостом слоем 20-30 см. В центр емкости опрокидывается полведра плодородной земли.

В начале мая посередине земляного холмика высаживается куст рассады высокорослого томата.

Через край бочки перекидывается резиновый шланг и опускается до дна. По шлангу, находящемуся в бочке, через каждые 10 см делаются щелевидные надрезы. Один конец, опущенный в бочку, наглухо закрывается, к другому концу присоединяется ручной насос. Минимум 2 раза в неделю, а лучше через день, в бочку накачивается воздух в течение 5 минут. Такая аэрация способствует развитию мощной корневой системы.

Сверху бочка накрывается пленкой, которая снимается только после прекращения весенних заморозков. Рассада, стремясь к свету, начинает стремительно расти.

В период первоначального роста куст пасынкуется. В течение 10 минут после проделанной процедуры дают подсохнуть раневой поверхности, и вокруг растения подсыпается новая порция земли с ургасой или ЭМ-компостом. В результате на стебле образуются новые корни, и к концу июня формируется мощная корневая система.

Пасынкование прекращается, когда верхушка куста достигнет края бочки. Пленка в этот момент снимается и с двух сторон от бочки вбивается два длинных шеста (не менее трех метров). Между ними делается несколько рядов растяжек из проволоки или прочного жгута. К этой сетке подвязываются вновь образующиеся побеги. На кусте формируются, как правило, 40-50 кистей.

Растение вначале поливают 1-2 раза в неделю обычной теплой водой. Через полтора месяца растение нужно подкормить. Полив производят свежеприготовленной болтушкой. Ее рецепт: в отдельной емкости ЭМ-компост заливается водой из расчета 1 ведро ЭМ-компоста на 4-5 ведер воды.

Вы сможете собирать урожай до глубокой осени, если в сентябре окутаете куст укрывным материалом Акрилом семнадцатого номера, а сверху - пленкой.

Выращенные по ЭМ-технологии помидоры будут обладать не только диетическими, но и лечебными свойствами.

Выделяемые миртом эфирные масла убивают болезнетворные микробы, облагораживая воздух вокруг себя. Небольшое деревце, живущее в квартире, подарит заботливому хозяину здоровье, бодрость и хорошее настроение.

✔ Как вырастить дома это чудесное растение?

В квартирах обычно выращивают мирт обыкновенный, родом он из Средиземноморья, поэтому любит умеренное тепло, свет и влагу. Надо сказать, что райское растение потребует к себе внимания, это не кактус, о котором можно забыть на несколько месяцев, и он выживет, да ещё и зацветёт.

Прежде всего надо определить место, где мирт будет жить. Оптимальный вариант – западное или восточное окно. На южном – потребует притенения от прямых солнечных лучей, на северном – не будет цвести, да и крона будет не столь красивой. Хорошее качество у мирта – он не боится сквозняков.

Поливать весной и летом следует обильно отстоянной или фильтрованной водой. Не впитавшуюся в грунт воду из поддона следует через полчаса-час слить. В этот же период растение необходимо раз в дне недели подкармливать удобрениями для декоративно-цветущих растений. Зимой полив проводить с осторожностью: следить, чтобы полностью не пересыхал земляной ком, но не переувлажнять.

В тёплое время года мирт будет комфортно чувствовать себя при температуре воздуха 20–25 градусов и высокой влажности. Любит свежий воздух и ежедневное опрыскивание – воду брать отфильтрованную или прокипячённую. Зимой надо обеспечить прохладу – 8–12 градусов, после тёплой зимовки может не цвести, а также может сбрасывать листья. Покой длится 2-3 месяца.

Молодые мирты следует пересаживать ежегодно способом перевалки, взрослые – один раз в 2-3 года. Земляную смесь составлять из равных частей дерновой земли, перегноя, торфа и песка. Взрослым растениям почву брать можно более тяжёлую.

Чтобы деревце формировалось пушистым, следует в период роста прищипывать верхушечные почки. Мирт прекрасно переносит стрижку, ему можно придать любую форму, однако следует помнить, что чрезмерная обрезка будет в ущерб цветению.

Не так уж часто, но бывает, что на мирт нападает щитовка, тля, паутинный клещик, мучнистый червец. Основной способ борьбы с ними – обработка инсектицидами.

Поселив райское дерево в своём доме, вы непременно его полюбите. А оно отблагодарит вас сторицей, подарив уют, радость и здоровье.